说起粤菜大厨刘逢春，把个“卤水鲜鲍仔”装得那是相当讲究。有记者孔祥艳给拍下来了。那会儿广东师傅张毅、记者胡良刚和他的徒弟们，从广州那边跑到江汉平原的荆门来发展。这一去就是十六年。要是只看地图上的距离，从珠江之畔到荆门也就那么大点儿地儿；但要是论吃东西，这中间隔了可不仅仅是几座山几座水。 一开始到了荆门，刘逢春先就觉得舌头受了点“文化冲突”。广东人吃烧腊讲究的是清鲜醇和，得把食材的原味扒拉出来，腌得入味、火候得准。可荆门人偏爱吃那种浓油重酱、辣椒胡椒多得让人直冒汗的江湖味道。这怎么合一块去？光是把烧腊端上桌可不行。 他开始琢磨本地人是怎么吃的，也试着分析楚菜是怎么调味的。那段日子他白天在厨房捣鼓，晚上躺在床上也睡不着觉，就在想怎么把这俩味儿捏合到一块儿。刚开始他也是小心翼翼的——在蘸料里偷偷加了点本地辣椒的香；在腌制的时候也试着放点花椒提提麻味。后来他发现，光是硬叠到一起可不行，得是风味逻辑上的贯通。 他觉得光搞点微调没意思，得整出点儿真正既有广东味儿又有湖北味儿的菜来。像那道“养生沙拉鸭件”，就是他自己琢磨出来的。这道菜学了点儿楚菜里的生笃做法，选了肉质嫩的小美蛙配苹果丝瓜；他大胆地放了好多荆门人爱吃的小米椒和子姜，把鲜辣劲儿给逼出来以后把料渣都给滤了。再用他自己做的广东油料调和一下，看着清亮淡雅，吃起来却是鲜辣爽口、回味悠长。那粗犷的江湖气跟细腻的广东调理方式算是握手言和了，成了九尊食上的招牌菜。 刘逢春干活儿那是相当较真。从选材到卤水调配，从蔬菜新鲜度到酱料发酵时间，他都亲自把关。他总说融合不是乱搅和在一起的混搭，得是在尊重两边传统的基础上找个平衡点。做得好的融合菜啊，得让广东人觉得亲切、让荆门人觉得入味。 一晃十六年过去了，荆门早就是他的第二故乡了。他不光把广东烧腊做成了带荆门特色的美食；还带出了一帮徒弟，把他那一套融合的理念跟技术都传了下去。他说最让他开心的事儿就是看到食客夹起他做的菜时眼里那抹惊喜和吃完饭后的那一笑。从单纯的粤菜变成楚粤融合风味变了形式没变本质——那就是他对烹饪的敬畏和专注。 这一路上他拿着大勺一直坚守在灶台前。火光照亮的不仅是菜出锅的瞬间；更是他十六年如一日的坚守与热爱。那南北融合的滋味早就飘满了大街小巷；成了这座城市味觉记忆里一道别致的风景。